Подборка разной полезной информации про ИБП Ippon Smart Winner 2000 (первого поколения, без дисплея) – схемы, прошивки, флешеры, и прочий опыт. Вся представленная тут информация – по принципу как есть, без гарантий. Консультации по ремонту я не оказываю. Просто у меня есть этот ИБП. Если у вас есть какая-то полезная инфа (более полные схемы, иные прошивки) и вы хотите ими поделиться с общественностью – присылайте.
Обратите внимание что Ippon Smart Winner 2000 существует несколько поколений.
Всё что размещено на этой странице – относится к первому поколению, без дисплея.
Содержание
Драйвера, софт
Ippon Smart Winner 2000 не требует драйверов как таковых, он в диспетчере устройств появляется как HID-устройство. Софт к нему – я использую UPS_LM. Работает и в Windows XP-SP2, и в Windows 11 24H2.
Схемы
Некоторые схемы Ippon Smart Winner (первого поколения) найденные в интернете. Полной коллекции схем нет, только некоторые обрывки.
Прошивки
Текущую версию прошивки можно проверить при помощи программы UPS_LM (Управление ИБП — Терминал — команда FW?).
Прошивка 01201-08.mot отключает вентилятор совсем (он будет включатся только при работе от батарей и при зарядке).
Прошивка 04323-00.mot выключает вентилятор, если температура внутри ИБП ниже 60°C.
Прошивка 04323-0199.mot выключает вентилятор, если температура внутри ИБП ниже 45°C.
Скачать “Ippon_SmartWinner1_Firmwares.rar” – 107,02 КБ2024-12-24
При этом надо учесть, что прошивки выключающие вентилятор опасные – будет перегрев электролитических конденсаторов, и хоть у них и заявлена температура 105°C, за пару лет они выходят из строя. Стандартная болезнь этих ИБП.
Флешер
Флешеры для Ippon SmartWinner 1000/2000 без дисплея (может и для каких-то ещё подходят).
Скачать “Ippon_SmartWinner1_Flasher.rar” – 1,15 МБ2012-01-13
Версии v1.4.4.4 (2005г) и v2.3 (2012г). Из видимых отличий – у первого работа только с COM1, у второго выбор COM1/COM2 появился. Я использовал v1.4.4.4. Замечу что в Windows 11 это всё нормально работает (главное RS232 чтобы был), искать древние Windows не требуется.
Инструкция по прошивке
Процедура перепрошивки ИБП серии SmartWinner первого поколения.
1. Установите флешер (я использовал Flasher v1.4.4.4).
2. Подключите ИБП к компьютеру посредством RS-232-кабеля. Через USB-порт – флешер не умеет работать. Нужен именно RS232. Если покупать китайские USB-COM адаптеры – то учтите с CH340 есть проблема – её драйвер некорректно отрабатывает установку DCB, флешер этого не понимает и выдаёт ошибку. Адаптеры на иных чипах (FTDI, PL, CP) наверно работать будут но это не точно.
3. Флешер работает с портом COM1, USB-COM адаптеры обычно по умолчанию садятся на COM3 и выше. Проверьте какой порт, при необходимости измените его в диспетчере устройств (чтобы был COM1).
4. Подключите ИБП к сети, но не включайте ИБП.
5. Запустите установленный флешер.
6. Выберите скорость 2400.
7. Выберите и загрузите файл с прошивкой *.mot (LOAD)
8. Нажмите Flash
9. Начнётся процесс обновления прошивки
10. Дождитесь окончания процесса обновления, не прерывайте процесс до появления надписи: Programming successfully!
Болезнь конденсаторов
С изначальной прошивкой, где кулер останавливается, происходит хронический перегрев электролитических конденсаторов (особенно 47 мкФ 50 В), у них сильно деградирует ёмкость. В следствии этого нарушается функционирование схемы заряда, ИБП начинает сильно перезаряжать аккумуляторы. Моё знакомство с этой проблемы началось с того что через пару лет после покупки ИБП аккумуляторы перестали держать комп и закипели в прямом смысле (аккумуляторный блок начал издавать треск, вскрытие показало это у аккумуляторов вздулись и деформировались корпуса).
После замена аккумуляторов на новые – ИБП стал их непрерывно заряжать. И стало понятно что тут что-то не так. К тому времени уже было много написано на форумах про болезнь конденсаторов у этой модели. Перепаял все электролиты, проблема решилась. На несколько лет. Потом опять начался явный перезаряд, опять перепайка.
Кстати не так просто перепаять конденсаторы – там тесно внутри и часть проблемных конденсаторов на дочерних платах, которые на впаянных многоштырьковых коннекторах – надо выпаивать эти многоштырьковые коннекторы чтобы добраться до конденсаторов.
Ставил уже с более высокими рабочими напряжениями все электролиты (вместо 50В – 63В, и т.п.) – они подольше работали.
Полный список электролитических конденсаторов в Smart Winner 2000
Плата 098-61229-01-S1
C1 100µF 50V. Заменил на 100×63.
C2 470µF 63V
C5 22µF 100V
Плата 098-15299-04
C1 4700µF 63V. Критичны габариты 46*25мм, но он не дохнет
C2 100µF 400V. Критичны габариты 34*18мм, тоже не дохнущий
C20 47µF 50V. Эти все (47×50) дохнут быстро, менял их всех на 47×63
C21 47µF 50V
C28 47µF 50V
C27 220µF 25V. Менял на 220×35
C65 47µF 50V
C67 100µF 25V. Менял на 100×35
C69 47µF 50V
Плата 098-61409-01
C04 47µF 50V
C06 4.7µF 25V. Менял на 4.7×35
C08 47µF 50V
C15 47µF 50V
C13 220µF 50V. Менял на 220×63
C16 22µF 160V.
U01 UC3845BN
Q03 IRF840
Q2 W1P 84
Плата 098-82608-00-S1
C12 4.7µF 25V
C21 4.7µF 25V
C23 47µF 50V
Модификация корпуса для решения проблемы перегрева
На каком то этапе мне надоело перепаивать электролиты. Постоянно работающий кулер тоже не нравился – шумно. Решение – в задней части корпуса, на месте контейнера для SNMP-платы (которой всё равно нет), вырезал коронкой отверстие под 80*80 кулер. Установил кулер. Направление – на выдув.
Запитал его от 5V приходящих на USB-порт (всё равно же к USB подключено – это самое простое решение, чем искать на плате где взять питание ничего не просадив при этом). Кулер от 5V работает абсолютно бесшумно, температура по мониторингу в районе 35…40°C.
Прошло 9 лет – проверял состояние электролитических конденсаторов (у меня есть измеритель ESR) – всё в норме.
Сбой калибровки и решение.
ИБП этот у меня уже более 17 лет, батареи менял неоднократно. И с заменой проблем не было – менял батареи и всё работало.
А в этот раз, когда батареи уже совсем перестали держать и ИБП начал внезапно отключатся при работе от батарей, мониторинг стал показывать ненормальные цифры уровня заряда – 107%.
Поменял аккумуляторы на новые, но детект уровня заряда не восстановился. Электролитические конденсаторы проверил – в норме.
При отключении электричества – сразу показывает 0% (хотя напряжение батарей он же показывает 53V под нагрузкой), и статус low_batt сразу.
Хотя по факту, в таком состоянии он держит комп около 3 часов (как и много лет назад, с новыми АКБ).
Погуглил – пишут это болезнь Winner, у многих после замены старых батарей ИБП перестаёт адекватно работать индикация (даже опыты проводили, сливая и перепрошивая дамп – иногда установка старой батареи запарывает дамп).
И единственное решение – перепрошивка дампа флешки 24c02 программатором, дампы в интернете есть… Но, то всё касается более нового Winner – с дисплеем. А у меня самый первый Winner – без дисплея. Дампов для него не нашёл.
Пробовал разрядить его в ноль, до самоотключения (это при 42.6V происходит), и зарядить полностью (пока не выключится кулер).
Не помогло.
Напряжение от 42V до 55.1V за 4 часа дошло, всё это время уровень показывался 10%, потом за секунду стал 90%, и ещё через секунду 107%.
Переключение кол-ва батарей (команда EBnn в терминале) меняет проценты заряда (это явление я помню было всегда), но везде проценты неадекватные.
Калибровки программной очевидно у него нет (ибо перечень команд из прошивки вытащил, там в принципе почти все команды известны).
В итоге, просто перезалил флешером прошивку – и всё стало нормально. Такое вот неожиданно простое решение этой проблемы оказалось.
Полезные ссылки
https://forum.ixbt.com — ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы
https://forum.ixbt.com — Обсуждение статьи iXBT.com: » Обзор ИБП IPPON Smart Winner 1000″
https://intenso.name — ИБП от AEG Protect B, Ippon Smart Winner, Mustek PowerMust — «Трое из ларца — одинаковых с лица» В ходе поиска информации о ремонте ИБП AEG Protect B.1000 и Protect B.1500 вскрылся любопытный факт — эти модели точные копии ИБП от Ippon серии Smart Winner, а чуть позже выяснилось, что и Mustek PowerMust.